Новый год 2012 я встречал в Юго-Восточной Азии. И вот, в преддверии нового 2018 года решил вспомнить как это было. В мои планы входило подробное исследование Камбоджи, а именно храмового комплекса Ангкор. Добраться до Камбоджи удобнее всего через Бангкок. Формально, по законам Тайланда, можно ввозить не более 2 литров алкоголя. Перед выходом из зоны таможенного контроля даже стоит ящик для тех, кто желает добровольно сдать излишки, но особо переживать не стоит, так как за этим никто особенно не следит. Если вас не встречает туроператор, то удобнее всего добираться до гостиницы на такси. Очень вам рекомендую не подходить к официальной стойке такси, которая расположена сразу же в зоне прибытия. Поднимитесь наверх, на уровень вылета пассажиров. Вот там и ловите тех таксистов, которые только что привезли пассажиров. Стоять долго там нельзя, и они отвезут вас вдвое дешевле. Так моя поезда до гостиницы обошлась мне всего в 200 бат (1 бат - 1 рубль), а на официальной стойке мне озвучили цену в 400 бат. В Бангкоке я решил остановиться в гостинице без излишеств. Поэтому выбрал Bhiman Inn. Номер, как всегда, бронировал через сервис Booking.com. Помимо очевидного плюса в виде невысокой стоимости, отель очень удобно расположен с точки зрения досуга. От него можно пешком добраться до королевского дворца и до самой туристической улицы Бангкока - Каусан роуд. Собственно, на заселении в отель и приветственном ужине мой первый день в Бангкоке закончился. Я рассчитывал встретить Новый год в Бангкоке, а 1-го января выехать в Камбоджу. Так как прилетел я 28 декабря, то у меня было несколько дней на осмотр достопримечательностей этого города.

Обход достопримечательностей я начал с храма Спящего Будды (Wat Pho). Как вы уже могли догадаться, в храме расположена статуя спящего Будды. Размеры статуи не могут не поразить: 46 метров в длину и 15 метров в высоту. Ступни статуи покрыты 108-ю перламутровыми орнаментами, передающими индивидуальные черты самого Будды. Сам Будда изображен в ожидании достижения нирваны. Поскольку само строение, в котором размещена статуя, представляет собой узкое и длинное помещение с подпорками, со входом у головы статуи, увидеть и насладиться масштабами этого изваяния трудно. Наиболее удачный кадр можно сделать у стоп Будды при условии, что у вас есть широкоугольный объектив. Сам храмовый комплекс Wat Pho довольно большой, и там можно провести очень много времени. Он очень красочный и яркий, впрочем, как и все остальные храмы в Бангкоке. В этом храме представлена одна из самых больших коллекций статуй Будды. Правда действительность слегка разошлась с моими ожиданиями. Так как Камбоджа являлась основной целью моего визита, я готовил себя к заброшенным храмам, а не к имперской чистоте и величию, но это тоже совсем неплохо. Тем более, что именно такие строения (ну еще и современные высотки) прославили Бангкок как город контрастов!

Храм Рассвета (Wat Arun) был вторым в моем списке. Вообще храмов в самом Бангкоке несчетное количество. Так что, если вы решите обойти их все, то на это может потребоваться целый год, а то и больше. Расположен он на западном берегу реки Чаупхрая. И известен своей 79-метровой пагодой, украшенной керамической плиткой и разноцветным фарфором. С этой пагоды открывается очень приятный вид на город, если забраться на самый верх по лестнице. Подъем может оказаться по зубам не каждому, так как в самом конце лестница становится не только очень узкой и крутой, но и с очень высокими ступеньками. И если первый из упомянутых храмов имеет такой классический оранжево-красноватый оттенок, то храм Рассвета скорее зелено-голубого оттенка. Так как храм находится на западном берегу города (а вы скорее всего будете жить на восточном берегу), то до него придется добираться на пароме. Цена вопроса всего 3 бата с человека. После посещения этого храма решили покататься на лодке. Это было, пожалуй, самым большим разочарованием за всю поездку (и хорошо, что так). Заявлено в прогулке было столько всего, что глаза разбегались, а на деле оказалось, что все гораздо прозаичней. "Плавучий рынок", если его можно так назвать, всего лишь несколько лодок с сувенирами и пивом. Купил там у одного торговца банку пива для нашего возницы, но я абсолютно уверен, что на обратном пути, или при случае, он ее вернет за процент. После такого разочарования кормить рыб уже совсем не хотелось. Там на самом деле даже кататься особо некуда. Могу порекомендовать поездить на обычных лодках, которые ходят там по каналам, как наши маршрутки по улицам. Водят их, кстати, также безбашенно.

После водной прогулки пошел искать старый Бангкок. Его я нашел в парочке мест, но глубоко погружаться в него я не решился, так как на входе в большом количестве продавались вставные челюсти с очень уж натуральным видом. Решил, что это все, что осталось от слишком любопытных туристов. После краткой прогулки по улочкам старого города пошел на рынок амулетов. В путеводителе его описывают как довольно локальное место, но на самом деле точно определить, где он начинается, а где заканчивается, довольно сложно. Вдоль всей дороги к нему и после него расположен блошиный рынок, на котором вам будут предлагать все, что угодно. Включая "старинные" карманные часы Omega 1835 года всего за 1000 бат, потому что очень нужны деньги. Я бы и так не купил, но хорошо, что у меня есть друг, который очень интересуется часами. Сам не знаю почему, но после его, ставшей уже традиционной, лекции о часах во время нашей очередной гулянки, мне в голову запала дата основания марки Omega - 1848 год. Но вернемся к рынку амулетов. Амулетами там торгуют как семечками, на вес. Хотя есть и отдельные лотки, у которых собираются знатоки и рассматривают каждый амулет в ювелирную лупу. Причем делают это с такой тщательностью, что даже сотрудники ДеБирс на их фоне выглядят торопыжками!

Столь длительная прогулка очень способствует появлению чувства голода. Еда - очень важная составляющая жизни человека. Еды в Бангкоке много и это "много", естественно, местного происхождения. Должен сказать, что я не сразу решился на кулинарные эксперименты с лотками. Вид у этих лотков не очень завлекательный. Можно встретить и такую картину: владельцы двух стоящих рядом лотков ковыряются друг у друга в волосах. И что они делают - косички заплетают или блох вылавливают, сказать очень трудно. Но эти рестораны на колесах имеют одно неоспоримое преимущество. Я имел возможность увидеть, как тайцы празднуют свой день рождения. Гости собираются у крыльца хозяина, выносят практически на улицу караоке, расставляют стулья, а хозяин вечеринки приглашает свой любимый ресторан на колесах приехать прямо к месту вечеринки. И все довольны: хозяину нет нужды готовить и мыть посуду, у гостей всегда горячая еда, ну и ресторан, думаю, в накладе не остается! Хотя если оставить все редкие негативные моменты, то в общем и целом на этих лотках можно довольно вкусно поесть. Еще там множество лотков с фруктами и соками. Они великолепны! Особенно хочу отметить свежий гранатовый сок и желтый арбуз. Хотя желтый арбуз отличается от привычного нам только своим цветом, на вкус он совершенно такой же, как и знакомый нам астраханский. После обеда я вернулся в номер, чтобы чуть-чуть отдохнуть перед вечерней прогулкой в Чайнатауне.

Вечерний и ночной Чайнатаун это совершенно иной мир. Это как город в городе! Центральная улица района превращается из широкой автомагистрали в широкий и длинный кафе-ресторан. Все кафешки и ресторанчики, которые жарким днем прятались в маленьких кондиционированных помещениях, высыпают на тротуары, выносят столы и стулья на вечернюю прохладу, и жители города с удовольствием проводят в них свой вечер с друзьями и родственниками. Такой концентрации точек общественного питания невозможно встретить ни на одном фуд-корте в торговом центре. Чайнатаун в это время обладает какими-то совершенно магическими свойствами. Кажется, что именно сейчас, вот из-за того угла выйдет старый китаец, который владеет всеми тайнами мироздания. А если пройти чуть в глубь по одной из темных улочек, то вы найдете лавку со всевозможными чудесами света. Там, в одной витрине, можно будет найти и поддельный айфон, и антикварные часы. А рядом со столом из Икеи будет стоять столик времен опиумных войн. И если у Лермонтова "смешались в кучу кони, люди", то китайский квартал ночью представляет собой совершенно невообразимую смесь из людей, еды, запахов, света и вывесок, ресторанов и магазинов, и еще огромного количества тайных ингредиентов, о которых мы можем только догадываться, но никогда не узнаем. Обязательно посетите этот квартал и обязательно вечером. Потому что днем все очарование ночи магическим образом исчезает, как наряд Золушки. Яркие вывески с неоновыми огнями гаснут, темнота больше не скрывает обшарпанность зданий. Остается только насыщенный и довольно тяжелый, из-за жары, запах. Зато днем в китайском квартале можно посетить храм Золотого Будды. Основной и единственной достопримечательностью этого храма является статуя Будды, отлитая из чистого золота общим весом более 5 тонн!

Добираться до китайского квартала, да и перемещаться в целом по городу, удобнее всего на тук-туке. Тук-тук - это моторизированный извозчик. В качестве транспорта они будут дешевле такси. Кроме всего прочего, рекомендую не называть адрес, а показывать нужную вам точку на карте. Тогда вероятность того, что вас привезут в нужное именно вам место, многократно возрастает, так как местные горе-извозчики в большинстве своем не оканчивали курсов иностранного языка, а их произношение превращает обычную фразу в шифровку от энигмы! Можете смело делить предложенную извозчиком цену на два. По всем Бангкоку на тук-туке я не ездил дороже, чем за 150 бат. Во время поездки вас будет обдувать приятный теплый ветерок, что очень даже приятно, особенно после длительной пешей прогулки по жаре с рюкзаком фототехники за спиной. Кроме этого, во время поездки вы сможете испытать массу новый ощущений от собственной вовлеченности в ритм городского движения. Можно сказать, что поездка на тук-туке - одна из туристических достопримечательностей. Тем более, что очень многие водители, стараясь выделиться из общей массы, тюнингуют свой транспорт самыми немыслимыми способами. Если у кого-то вдруг возникнет шальная мысль об аренде машины на время пребывания в Бангкоке, то я настоятельно советую вам от нее отказаться. Тому есть несколько причин. В Таиланде, как и в Великобритании, ездят по другой стороне улицы. Бангкок довольно сложный город для ориентирования в нем, если вы только что приехали, даже в тех случаях, когда у вас есть навигатор. Ну и последняя и самая главная причина заключается в том, что безопасно водить машину, или любой другой транспорт, в Юго-Восточной Азии может только тот, кто там родился или прожил как минимум год, а то и два. Чтобы выжить в таком сумасшедшем потоке нужно в нем заново родиться как водителю, иначе вы труп! Правила дорожного движения, конечно, существуют, но носят скорее рекомендательный характер. Будучи пешеходом очень важно не забывать, что здесь левостороннее движение. Поэтому при переходе дороги сначала смотрите направо, а потом налево. Хотя у меня получалось примерно так. Я сначала смотрел налево, потом вспоминал, что поток в другом направлении, и смотрел направо, а на середине у меня все повторялось с точностью до наоборот.

Королевский дворец. Королевский дворец обязателен для посещения. Очень рекомендую посещать его в первой половине дня. Так и туристов будет чуть меньше, и очередь в кассу короче. А если вы придете в шортах или бриджах, юбке или майке в обтяжку, то вас попросят переодеться. Одежду вам предоставят, но согласитесь, что гораздо приятнее быть первым, кто оденет сменные штаны. К тому же за прокатной одеждой тоже может образоваться очередь. Одежду дают бесплатно, но под залог. Сам залог всего 200 бат, но для ускорения процесса сотрудники дворца не заморачиваются со сдачей. Всю сумму залога вам вернут, но можете остаться без средств на операционные расходы, если придете с одной большой купюрой. Королевский дворцовый комплекс, пожалуй, самый дорогой музей в Бангкоке. Стоимость входного билета 400 бат (вход в остальные музеи и храмовые комплексы на уровне 50 бат). Большой Королевский Дворец - это великолепный комплекс административных зданий и храмов. Хоть последние несколько десятков лет королевская семья и живёт в другом месте, дворец всё же долгие годы, с 18-го века, служил официальной резиденцией всех Королевских династий этой страны. Король Рама 1, в конце концов, приказал построить Храм Изумрудного Будды, в качестве личного места поклонения, и создал тем самым персональный королевский храм. Строительство нового Королевского Дворца и перенос административного центра древней столицы Аюттхаи на восточный берег реки Чао Праййя – было одним из первых приказов короля Рамы 1 после принятия им королевских полномочий. Связано это было с тем, что древний Сиам в те годы постоянно подвергался нападению воинственных бирманцев и король решил защитить себя и свою семью в новом Королевском Дворце, оградившись, тем самым от противника рекой Чао Праййя. Строительство Grand Palace было закончено в 1783 году, заняв при этом рекордно малые сроки - один год. С этого момента Рама 1 и все последующие правители страны жили и работали на восточном берегу реки Чао Праййя в Большом Королевском Дворце. Он в точности повторял все архитектурные особенности старого Королевского Дворца, находящегося в прежней столице страны Аюттайи. Общая площадь дворца составляет 218 400 кв. метров, окружённых со всех сторон высокими стенами, длиной 1900 метров. Весь дворцовый комплекс поражает своей роскошью. Все, что кажется вам золотом, золотом и является. Сколько сотен килограммов золота пошло на изготовление золотой амальгамы для позолоты представить очень сложно, ведь король Таиланда, Пумипон Адульядет, самый богатый монарх на свете! По данным Forbes его состояние равняется 35 миллиардам долларов. На прогулку по дворцовому комплексу может уйти целый день. Меня хватило только на половину дня. Потому что народу к 12.00 навалило столько, что просто не продохнуть. Петергоф даже в самый людный и солнечный день лета не может сравниться количеством туристов с королевским дворцом.

После обеда я поехал в Храм золотой горы (Wat Saket The Golden Mount). Когда вы будете подниматься вверх по лестнице, у вас может сложиться обманчивое впечатление, что храм построен на гранитной скале. Не верьте своим глазам. Как минимум камни, которые вы увидите по дороге, не что иное как бетонная бутафория, если постучать по ним, то вы услышите характерный звук пустоты. Но, не смотря на это, сходить сюда стоит. Прежде всего здесь гораздо тише, чем в остальном городе. Здесь очень красиво и умиротворенно. На самый верх ведут 318 ступеней. На вашем пути будут висеть большие и малые колокола в которые можно звонить за здравие или на удачу. Если вы вдруг устанете, то на половине пути к вершине вы можете передохнуть в небольшом кафе. Фруктовый шейк там просто отличный! С верхушки храма открывается замечательный вид на весь город с высоты птичьего полета. Как я уже говорил, Бангкок - город контрастов. И вы сами сможете в этом убедиться, увидев панораму города. Блеск и нищета в одном флаконе. Гора и храм закрываются для посещения не задолго до заката. Так что у вас есть великолепная возможность насладиться заходящим над городом солнцем с высоты. В храме храниться одна из реликвий Будды, но что это конкретно - я так и не узнал. На следующий день я должен был ехать в Сиам Реап.

Дорога до Сиам Реапа ознаменовалась несколькими необычными событиями. Прежде всего, я никогда не ездил из страны в страну на такси. Я никогда не ездил из страны в страну на такси за 100 баксов, хотя расстояние там чуть более 500 километров! И это первый раз, когда я переходил государственную границу пешком. Было очень непривычно ехать впереди на пассажирском сиденье, но поскольку руль был справа, то складывалось ощущения, что я сам еду за рулем. И хотя вождение тайского таксиста оставляло желать лучшего (в конце концов, встречным потоком ему снесло боковое зеркало при его обгоне) до тайско-камбоджийской границы доехали мы довольно хорошо. Получить визу в Камбоджу вам не составит труда. Она выдается на границе и стоит 20 долларов плюс добровольно-принудительный взнос в пользу государственных служащих Камбоджи в размере 100 бат. Свои первые ощущения от Камбоджи мне передать сложно. Если вы читали "Мы" Замятина или, скорее, "1984" Джорджа Оруэлла, то именно его описание Лондона вызвали во мне, в свое время, схожие ощущения. Контраста между дорогими машинами и лачугами. Если вы будете въезжать в Камбоджу через Пойпет, то вы поймете, о чем я говорю. В Камбодже вообще вкусы автомобилистов очень четко сформулированы. Есть три типа машин. Первый - это такси. Для этих целей используется Toyota Camry 1985-1990 годов. Кроме этого, в Камбодже используются еще две категории машин Land Cruiser и Lexus. Все. Других машин там не знают. За все время я там увидел только одну машину вне категории - Chrysler C300.

В первый день в Камбодже я поехал на экскурсию в плавучую деревню на озере Тонле Сап. Это деревня рыбаков, потомков беженцев из Вьетнама. Хочу вас предупредить сразу, чтобы вы не рисовали себе картин, подобных тем, что вы видели в фильме "Водный мир" с Кевином Костнером. Все скромнее, но от этого не менее интересно. Все эти дома на лодках и сами лодки привязаны к зарослям мангровых деревьев. Жизнь у этих людей, на мой взгляд, не сахар, но это их добровольный выбор. Некоторое время назад правительство Камбоджи, при поддержке международного сообщества, построило для местных рыбаков деревню на берегу. Вьетнамцы пожили там несколько месяцев и вернулись обратно. Ведь жизнь на земле влечет за собой ответственность (налоги и прочее), а живя на озере, они не платят никаких податей в казну государства. Само появление этой деревни довольно примечательно. В свое время на территорию Камбоджи вьетнамцы бежали от войны 60-70-х годов. Руководство Камбоджи разрешило им остаться, но с очень странной формулировкой, которая звучала примерно так: "Живите, где хотите и как хотите, но только не на земле". Вьетнамцы поняли данную формулировку буквально и поселились на воде. С тех пор так и живут. У деревни есть своя школа, церковь и даже караоке-клуб. Все это, естественно, на воде. В школе дети редко учатся больше 3-х лет. За это время они получают весь необходимый, по местным меркам, минимум знаний (читать и писать). Очень многим такой образ жизни покажется диким. Маленькие дети вместо того, чтобы играть в песочнице, гуляют по озеру в алюминиевых тазах, жители деревни не только кормятся озером, но и сбрасывают в него все отходы своей жизнедеятельности. Жилое помещение на лодке очень условно делится на три части: кухня, жилое пространство и уборная. Причем точно определить, где находится уборная, не всегда представляется возможным. Остается только предположить и надеяться, что уборная находиться на противоположной от кухни стороне лодки. Но это их совершенно осознанный выбор. К тому же мы для них точно такое же развлечение. Огромные, белокожие гиганты со странной техникой в руках каждый день приплывают не только для того, чтобы посмотреть на совершенно нормальный, по представлениям местных жителей, образ жизни, но еще и ужасаются ему! С этой деревней связан еще один миф. Многие гиды рассказывают душещипательную историю о том, что именно из этой деревни Анджелина Джоли усыновила мальчика Мэддокса Шивана (урожденный Рат Вибол), который якобы был жителем именно этой плавучей деревни, но это совсем не так. Мальчик жил в приюте на севере страны, в лагере для беженцев.

Если вы думаете, что жить в Сиам Репе не очень комфортно, что там не создано никаких человеческих условий для существования, то вы глубоко ошибаетесь! Количество отелей впечатляет. среди них немало и пятизвездочных отелей очень и очень высокого уровня, а азиатское дружелюбие и стремление услужить может сделать проживание в них очень и очень комфортным! Огромное количество спа-отелей, есть даже гольф отель. Я лично остановился в недорогом отеле Okay Villa Guesthouse. Это вполне бюджетное заведение, которое дает пищу и кров, кондей и бассейн с баром на крыше. Сиам Реп, как и любой другой город, живущий за счет туристов, полностью состоит из гостиниц, баров, ресторанов и прочего. Со своей стороны могу рекомендовать следующие заведения. Если вы скучаете по европейской кухне, то вам, однозначно, необходимо идти в "The Red Piano". Готовят просто поразительно вкусно! Именно там отдыхала Анджелина Джоли в перерывах между съемками фильма. Там вам предложат и коктейль TOMB RAIDER, к созданию которого приложила свою руку Анджелина. Днем в этом заведении довольно спокойно, но вот вечером вполне может оказаться так, что свободных столиков уже не будет. В таком случае я рекомендую вам заведение прямо на противоположной стороне улицы от "The Red Piano". Там готовят как европейские блюда, так и местные. Если же есть желание посидеть "по-богатаму", то вам прямая дорога в "Nest". Шоколадные кексы там довольно приличные. Из клубов можно посетить "Temple". Вечерами там даже не "счастливый час", а "счастливая ночь"! Каждый раз при заказе напитка вы получаете второй в подарок. Но будьте осторожны! С непривычки вам они могут показать чуть крепче обычного. Дело в том, что в Камбодже нет налогов и акцизов на алкоголь и сигареты. Поэтому они чертовски дешевые и на выпивке в барах не экономят. Если есть желание выпить пару бокалов в спокойной и очень приятной атмосфере, то тогда "Miss Wong" будет ответом на ваш вопрос. Правда все там будет на порядок дороже, чем везде. Если средняя цена за коктейль 2,5 - 3 доллара, то в "Miss Wong" с вас возьмут минимум 5 баксов. И раз уж мы заговорили о деньгах, то давайте остановимся на них чуть подробнее. В Камбодже, как и в любом другом уважающем себя государстве, есть национальная валюта - риель. Но на самом деле больше всего в ходу доллары. Ситуация с долларами там очень напоминает историю России в период лихих девяностых. Тогда все можно было купить за зеленые бумажки, а Франклина вам готовы были разменять в любом ларьке. Конечно, вы можете расплачиваться и местной валютой, но уж очень большие цифры будут у вас в голове. Но хочу отметить, что все это воспоминания о событиях более, чем пятилетней давности. Так что некоторые вещи могли и измениться за столь приличный срок.

Теперь о самом основном - о храмах. Писать о каждом храме, в котором я побывал, я не буду. Опишу свои впечатления только о тех, что произвели на меня наибольшее впечатление. Первый храм, куда я направился, был Та Пром (Ta Prohm). Именно в этом храме снимались сцены из фильма "Лара Крофт: расхитительница гробниц". Те не многие путеводители по Камбодже, что мне удалось найти, будут убеждать вас в том, что его специально оставили в таком же состоянии, что и при его втором открытии. Это не совсем так. Территория храма хорошо расчищена, есть даже дорожки. А центральная часть храма находиться на реставрации и на ее территорию попасть довольно проблематично. Мой визит в Камбоджу пришелся на зиму 2012 года, поэтому, дорогие потомки, если вы еще сможете прочесть эту заметку спустя 10 лет, то имейте ввиду, что многое могло измениться (это я касательно реставрационных работ). Я лично ожидал увидеть там совершенно непролазные джунгли, но их там не оказалось. Территории практически всех храмов довольно ухожены, многие храмы находятся в процессе реставрации и восстановления. Мне очень не повезло в плане главного храма - Ангкор Вата. Половина его фасада закрыта зеленой реставрационной сеткой. Очень жаль. Поэтому, если вы в своем воображении рисуете какие-то мистические картины, надеетесь найти сокровищницу с золотыми монетами кхмерской империи, то не стоит и надеяться. Картины из истории про мальчика-волка придется еще поискать. В основных туристических храмах все очень прилично. Но давайте я немного расскажу о самом храме. Итак, храм Та Пром или, как его теперь называют кампучийцы (именно так себя сами именуют жители Камбоджи), храм Анджелины Джоли, был построен Джаяварманом VII. Он был освещен в 1186 году и посвящен матери Джаявармана VII. Сам храм расположен на участке в 180 акров, его окружает прямоугольная латеритовая ограда размером 980х690 метров. На территории, которая была пожалована храму, проживало 12640 человек, в нем служили 18 верховных жрецов, 2740 священнослужителей, 2232 прислужника, 615 танцовщиц. В пребенду храму было отдано 3140 деревень, и, если учесть их общее население, всего в Та Проме было сосредоточено 79365 человек. Храму принадлежало множество богатств. Но что не менее важно, храму подчинялись 102 больницы, построенные или восстановленные Джаяварманом. В большинстве случаев в каждой больнице работало 98 человек, астролог и несколько священнослужителей. Все это стало известно после расшифровки надписей на стенах храма. Так подробно я все это рассказываю, чтобы вы смогли представить себе не только масштабы империи кхмеров, но и уровень социального развития. Многим кажется, что кхмеры в то время ушли не очень далеко от первобытных племен. Еще одна распространенная ошибка связана как раз с населением. Когда вам говорят, что на территории храма проживало больше 10000-12000 человек, вы сразу же пытаетесь представить, как все они жили именно в этих каменных постройках. Не все 12000 в них жили. Большая часть жителей города жила в деревянных постройках, которые не дошли до наших дней.

Если вы хотите увидеть храм в состоянии максимально приближенном к тому, как их находили, то вам стоит поехать в храм Бенг Меали (Beng Mealea). Этот храм находится за группой храмов Roluos и добираться до него довольно долго. Он расположен примерно в 40 километрах к востоку от Ангкора, на юго-восточных склонах горы Пном Кулен. Но вы не пожалеете! Помимо того, что сама дорога до храма довольно живописна и вы сможете посмотреть на жизнь жителей в относительной дали от туристических троп. Туда добирается совсем небольшое количество туристов, и там можно ощутить мощь природы. То, насколько ничтожен и слаб человек со всеми своими попытками контролировать неподвластное. Человеку дано одержать лишь временную победу, но стоит ему уйти, как природа тут же берет то, что принадлежит ей по праву. Это очень и очень большой храмовый комплекс. Пока я там гулял, три часа пролетели совершенно незаметно. О том, что пора собираться, мне подсказало солнце. Оно просто зашло за горизонт, тогда я понял, что пришло время ехать домой. Самой большой его достопримечательностью можно считать широкие сводчатые галереи. Они полностью построены из песчаника, без применения деревянных балок в промежутках между каменными блоками. Историки считают, что храм, скорее всего, был посвящен Вишну, тем не менее в декоре присутствуют буддийский иконографические мотивы. Этот храм несомненно очень красив, он обладает неким загадочным шармом. Он действительно стоит того, чтобы проделать довольно длинный путь к нему и испытать чувство, пожалуй, сравнимое с восторгами первооткрывателей. В храме нет ни одной таблички с предупреждением, что лазить и карабкаться по стенам запрещается. Служители смотрят только за тем, чтобы не проскочили безбилетники, и сами с радостью покажут вам все самые интересные и труднодоступные места в храме, правда за дополнительную плату.

Не менее интересен храм Пра Кхан (Preah Khan). В свое врем этот комплекс был не только религиозным центром, но учебным центром. Учебные заведения были организованы по образцу индийский великих буддийских университетов. Пра Кхан был не только буддийским храмом. В нем было святилище, посвященное другим богам индуистского пантеона, духам-покровителям места, царственным предкам и обожествленным людям. Среди 430 священных изображений есть герои Арджуна и Шридхарадевапура, который погиб, защищая Яшовармана II от узурпатора Трибхуванадитьи. Из необычного можно отметить тот факт, что любой король, даже узурпатор, после смерти автоматически становился покровителем страны. Поэтому одно из святилищ было освящено Трибхуванадитьей, и в нем поклонялись Трибхуванавамешраве.

Если все свое время проводить в храмах, то наступает момент, когда глаз замыливается и хочется чего-то нового и свежего. Именно в такой момент я предлагаю вам отправиться на экскурсию на гору Пном Кулен. Пном Кулен - священная гора для жителей Камбоджи. Именно в этом месте король Джаяварман II в 802 году объявил независимость страны, положив начало современной Камбоджи. На высшей точке горы есть небольшой храм, размещённый на большом каменном выступе. Из этого выступа была выдолблена статуя Будды, находящегося в позе нирваны. По дороге к горе Пном Кулен вы пересечёте русло реки, на дне которой вырезаны фаллические символы – лингамы. Местные жители называют ее «рекой тысячи лингамов». Отдельно хочу отметить, что символы действительно высечены на дне реки. Это не плиты, которые положили на дно. Чтобы это стало возможным, Джаяварман II приказал отвести реку в новое русло. Когда экскурсовод рассказывал нашей группе эту историю, то я слегка оробел. Ведь что есть река для русского человека. Лена - это река, Енисей - это река, Волга - это река, Днепр - однозначно река. В конце концов для меня, как для жителя Санкт-Петербурга, Нева - это тоже река. И когда после посещения таких потрясающих храмов вам рассказывают историю про то, как в девятом веке люди поворачивали РЕКИ вспять, то ты невольно готовишься к чему-то сверхестественному! В общем река с трудом дотягивает до уровня ручья в полноводье, но я все равно рекомендую вам отправиться на эту экскурсию. Ведь кроме реки и храма там есть еще и двухступенчатый водопад. После некоторого разочарования от реки я ожидал подобного и от водопада. Ведь каждому человеку свойственно опираться на собственный жизненный опыт. А самым большим водопадом, что я видел в своей жизни, был Саблинский водопад, а его максимальная высота колеблется от 2 до 4 метров. И вот спускаюсь я к водопаду и вижу примерно то, что и ожидал увидеть. Но мое внимание привлекла тропинка, которая уходила вниз. Спускаюсь я по ней и нахожу настоящий водопад с высотой уж точно не меньше 25 метров! И воспринимается он совершенно по-иному. Когда светит яркое солнце, кругом буйная растительность, он смотрится совершено потрясающе! И если река меня слега расстроила, то водопад меня порадовал, однозначно! Возьмите с собой купальные принадлежности. У водопада вполне можно искупаться.

О каждом храме можно рассказывать очень и очень долго, но, пожалуй, самым интересным, на мой взгляд, является даже не Ангкор Ват, а Байон (Bayon), который стоит в центре священного города Агкор Тома (Angkor Thom). Все, что связано с этим городом и с храмом, пронизано мистицизмом и магией чисел. Город строился в соответствии с буддийской космографией. Весь город был обнесен стеной, за которой плескалось великое космическое море, которое символизировали ограда и водяной ров. Перед каждыми из ворот города архитекторы поставили фигуры 54 деватов (богов) и 54 асуров (демонов). Деваты и асуры поддерживали на своих руках многоголовую змею Нагу. Движения демонов и богов, тянущих змею в разные стороны, обеспечивают жизнь города, защищенного силами света и тьмы, которые одинаково важны. А в центре города, в самом его сердце, стоит храм-гора Байон, символ священной горы Меру. Движения демонов и богов заставляет вращаться священную гору то в одну сторону, то в другую. И это вращение взбивает великое космическое море и превращает его в амриту - нектар бессмертия, который делает священный город не только неуязвимым, но и бессмертным. Получалось, что Джаяварман построил город, который охраняли божественные силы, и с их помощью хотел обеспечить себе бессмертие. У самого храма очень необычное архитектурное решение. Такого количества лиц вы не увидите больше нигде в джунглях. Считается, что прасатов с ликами было 54, то есть получается всего 216 ликов, что в сумме дает 9 (магическое число кхмеров). Эти лица четко ориентированы по сторонам света. Это должно было показать каждому подданному, что император неустанно следит за своими владениями и днем и ночью, и всегда в курсе того, что происходит в его государстве. Вообще девятка вам будет много где встречаться. Сложив количество богов и демонов вы получите 108, а сложив цифры из 108 вы получите все туже девятку! И таких примеров можно будет найти еще очень много. Но этот храм интересен еще и своими барельефами. Ведь кроме знати на его стенах отражена и жизнь простого народа. На глухой стене высотой около 4 метров отражена победа Джаявармана VII над чамами на озере Тонлесап. Сцены битвы окружены зарисовками из повседневной жизни кхмеров. На базаре мужчины выпивают, наблюдают за петушиными и собачьими боями. Простой народ идет по своим делам, неся тюки на головах, богачи разъезжают в паланкинах, очень точно изображена фауна озера. Удивительно то, что в отличие от других храмов, на стенах Байона запечатлена не только жизнь королей и богов, но и жизнь простых смертных. Во много благодаря именно этим барельефам мы можем сегодня представить, как жил, во что одевался простой народ на закате кхмерской цивилизации.

Не могу не упомянуть еще об одном храме - Бантеай Срей (Banteay Srei). Распоряжение о его строительстве отдал не король (что само по себе удивительно), а два брахмана - Яджнавараха и его брат Вишнукумара. Строительство храма завершилось в 967 году, на стеле, датированной следующим годом, перечислены лица, ответственные за возведение храма. Большинство из них состояло в родстве с королевской семьей, в том числе и Яджнавараха, который был внуком Харшавармана I, был пурохитой Раджендравармана и наставником его сына. Современное название Бантеай Срей (цитадель женщин) храм получил от местных жителей, которые были поражены изваяниями деват в нишах храма. Очень часто этот храм называют "жемчужиной кхмерского искусства". И при всей кажущейся напыщенности данного эпитета это действительно так! Весь храм, от самой вершины до первой ступени, покрыт великолепнейшей резьбой по камню. Может даже сложиться впечатление, что это не архитектурный памятник, а чья-то искусно декорированная шкатулка или игрушка, которую забыли в песочнице. Такое повсеместное использование резьбы по камню стало возможным благодаря материалу, из которого построен этот храм - розовый песчаник. Этим же можно объяснить и розовый оттенок всей постройки. Сам храм занимает очень незначительную по площади территорию, а количество туристов, которые его посещают, просто огромно. Поэтому, если у вас есть возможность, приезжайте туда как можно раньше, если сможете, то даже на рассвете. Мне, правда, этого сделать не удалось. О чем я искренне жалею. Но даже такое огромное количество туристов не сможет помешать вам насладиться искусством мастеров того времени. Несмотря на свою явную историческую и культурную ценность, храм был открыт относительно недавно. Его обнаружили французы в 1914 году. Но прошло ещё десять лет, прежде чем здесь начались работы по расчистке и реставрации храма. Правда реставрационные работы были спровоцированы расхитителями гробниц (не Ларой Крофт). Андре Мальро (будущий министр культуры в администрации де Голля с 1959-69 г) похитил четыре барельефа из храма. Похитителя практически сразу поймали, а барельефы вернули на место, но приняли решение о начале реставрации и восстановления храма. Так что можно казать, что Мальро оказал услугу, пусть даже и таким странным образом. В период реставрации с 1931 по 1936 годы под руководством Анри Маршала была применена техника анастилоза. Анастилоз – установка на прежнее место подлинных фрагментов, изменивших свое положение при разрушении памятника. При проведении реставрационных работ это позволяет сохранить облик памятника, его отличительные особенности. Именно благодаря данной технике сегодня мы имеем уникальную возможность познакомиться с этими памятниками архитектуры.

Бантей Самрэ (Banteay Samre). Он находится совсем не далеко от от "жемчужины Ангкора", но почему-то обделен вниманием туристов. Хотя он очень и очень интересен не только как пример возможностей техники анастилоза (храм был практически полностью разрушен джунглями), но и легендой, которая с ним связана. Она рассказывает о бедном крестьянине по имени Пу, который впоследствии стал королем Камбоджи. Пу занимался тем, что выращивал на своём маленьком поле сладкие огурцы. Часть своего первого урожая Пу отправил во дворец в качестве подношения для короля. Королю они так понравились, что он решил быть единственным человеком, который сможет есть сладкие огурцы. Для этого он даровал крестьянину право убивать каждого, кто посмеет влезть к нему в огород. Однажды, так уж случилось, огурцы во дворце кончились. И король, которому не терпелось поскорее их отведать, решил сам навестить Пу на его плантации. Но дороги размыло дождями, и он прибыл уже ночью. Пу в темноте не смог разобраться, что к чему, и убил короля ударом копья, приняв его за вора. Так как монарх не имел прямых потомков, подданные короля решили положиться на богов в выборе нового правителя. Они призвали на помощь священного слона (такой кхмерский вариант европейской хрустальной туфельки), который должен был указать нового владыку. Собрали всех жителей империи в одном месте, слон обошёл их всех и остановился напротив Пу. Он встал на колени и, подхватив крестьянина хоботом, поставил себе на спину. Итак, совершив головокружительный скачок "из грязи в князи" в самом прямом смысле, Пу стал королем. Но жизнь короля от сохи далеко не так безоблачна, как может показаться на первый взгляд. Представители знатных родов были оскорблёны внезапным возвышением простого крестьянина из племени самре, отказались выражать ему своё почтение и оказывать королевские почести. Не в силах призвать их к порядку ни уговорами, ни наказанием, Пу покинул дворец и отправился в Бантеай Самре. Через некоторое время, когда жить жизнью затворника ему надоело, он снова призвал сановников к повиновению. Когда же он понял, что и эта попытка не увенчается успехом, то издал указ, по которому должно было казнить всех, кто унизил его своим неповиновением. С тех пор его царствование пришло в гармонию, а подданные, покорённые его беспримерным состраданием, сделались преданными ему!

О храмах Камбоджи можно писать бесконечно долго. Все они достойны внимания. Совершенно особые ощущения вызвал у меня храм Бакогн (Bakong). Этот храм не пытается подавить тебя своим величием, как это происходит в Ангкор Вате. Складывается ощущение, что у этого храма свою внутренняя сила, которая не нуждается в атрибутах внешнего проявления. Все свои ощущения от посещения передать невозможно. Ни тексты, ни фотографии не в состоянии передать ту атмосферу, что окружает тебя в этих местах. И если меня спросят, то да, я с удовольствием еще раз съезжу туда, если выдастся возможность!